Burberry: pura banalidad en el Teatro Nacional
Han sido unos meses difíciles para Burberry, la única marca de lujo británica que es una auténtica superestrella mundial, y a juzgar por la colección que presentó el lunes, no parece que las turbulencias vayan a terminar pronto.
Tras diversas sesiones devastadoras en la Bolsa de Londres, Burberry llevó a sus invitados al vestíbulo del Teatro Nacional, irónicamente un icono del nuevo brutalismo londinense, con sus formas hoscas y sus crudas paredes de hormigón visto. Hace solo dos semanas, tras una caída vertiginosa de su capitalización bursátil, Burberry fue eliminada del prestigioso índice FTSE 100 de las mayores empresas, tras 15 años de permanencia.
Esta mala noticia llegó un mes después de que Burberry anunciara el despido de su director general, Jonathan Akeroyd, tras apenas dos años en el cargo. Su despido se produjo tras otro trimestre decepcionante en el que las ventas cayeron un 20 %. Su sucesor, Joshua Shulman, es un ejecutivo del sector del lujo con amplia experiencia, que ha ocupado puestos de consejero delegado en Michael Kors, Coach y Jimmy Choo. Shulman necesitará toda esa experiencia y más para enderezar el rumbo de Burberry, aunque la empresa inyecte sangre fresca en sus filas. Entre ellos, Jonathan Kiman, exdirectivo de Gucci y Versace nacido en EE.UU., que ha sido nombrado director de marketing, y Laura Dubin-Wander nueva presidenta de Burberry EE. UU.
Pero en el lujo los ejecutivos son tan buenos como el talento que dirigen y el producto que comercializan. Y, francamente, esta fue una colección extremadamente modesta, que probablemente no provoque un aluvión de visitas a las boutiques de este minorista con 168 años de historia.
Nadie cuestiona el talento innato del director creativo de Burberry, el británico Daniel Lee, pero la ausencia total de un factor sorpresa en este desfile nos dejó a todos boquiabiertos. Lee puede confeccionar un traje muy noble (Gareth Bale estaba estupendo con un lánguido blazer de raya diplomática de hombre de ciudad, pero sus experimentos con la parka y la gabardina (el alma de Burberry) resultaron forzados e incluso artificiosos.
Parkas alargadas con demasiados cinturones, hebillas y ojales. Gabardinas gastadas, con los hombros sobrecargados de plumas. Minicapas que terminaban bien arriba del torso y más cortas por detrás.
Para los hombres, vimos monos de cuadros y pantalones cargo con cremalleras extrañas en la parte delantera de las piernas, generalmente combinados con chaquetas de cuero arrugadas.
Para la noche, Lee se animó por fin con unos estupendos vestidos de lentejuelas bruñidas rematados con volantes de satén o vestidos de fiesta metalizados con mucha chispa. Pero no consiguieron salvar un desfile que nunca tomó impulso, con modelos que desfilaban tras grises paredes de hormigón.
Lee es un conocido aficionado al teatro. Incluso en su anterior trabajo, cuando estaba afincado en Milán diseñando para Bottega Veneta, volvía varias veces al mes a Londres para asistir a diferentes obras y espectáculos. Lo que explica por qué estaba tan emocionado de desfilar en el Teatro Nacional, aunque quizá no en su vestíbulo.
Hasta la incorporación del legendario artista británico Gary Hume, que instaló una serie de grandes tapices recortados de color verde mate, parecía redundante. Aunque su exposición actual en la Galería 7A de Grafton Street, con motivo de la cual Burberry ofreció un cóctel el domingo por la noche, es sensacional.
Al menos, Lee exhibió varios bolsos magníficos: grandes bandoleras de ante; bolsos de pescador renovados en marrón oscuro o versiones de mensajero "intreccio" al hombro. Todos acabados con correas anchas en nuevas y geniales formas de cuadros escoceses y tartán.
Aunque no fue suficiente para salvar una colección y un desfile que, por alguna desconcertante razón, terminó sin un final adecuado, dejando a los invitados bastante confundidos. Pocos aplaudieron, por no decir ninguno.
En resumidas cuentas, no parece que la gente vaya a dejar de vender acciones de Burberry a corto plazo.